Здесь можно дискутировать бесконечно. Тахеометр не сварочный аппарата, много не жрет, чтобы применять радиаторы. 7 лет безотказной работы - разве это не показатель? Летом диоды слегка греются - не горячие, а просто теплые градусов 35-40. Диоды от старого блока питания от компьютера, в пластмассовом корпусе. Вся схема собрана в корпусе, что втыкают в прикуриватель автомобиля.
Тахеометр потребляет до нескольких сот милиампер в режиме измерения расстояний, тем более в безотражательном режиме. Это достаточно большой ток для диода-стабилитрона! Диод даже может и не перегореть,а нарушиться между ними в цепочке контакт - и на выходе уже 12 - 13 вольт. Не стоит рисковать.Это все до поры до времени. Например, сосед при ремонте ванной комнаты в своей квартире пустил на питание стиральной машины провод 0.5 кв.мм. Я тогда ему советовал поставить не менее 2 мм, сгорит ,говорю. Уже 3 года у него не горит проводка, он мне до сих пор иногда "нос утирает". Фейерверк еще впереди...
Причем тут диод-стабилитрон? В моей схеме есть стабилитроны? В моей схеме обычные диоды включенные последовательно в цепь. Они ничего не стабилизируют, они гасят напряжение. В общем я сдаюсь - с тобой спорить бесполезно.
Кстати, у меня тоже такой же Топкон ! Сейчас ради интереса проверю потребляемый им ток. --- Сообщения объединены, 4 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2014 --- Да,диоды в цепочке гасят напряжение. Я подумал,что диоды включены как стабилитрон,т.е. параллельно + и -. Так чаще встречается. Тогда я не прав(я про Фому, а ты - про Ерему).
Я делал для Nikon NPL-632. У него внешнее питание 7-10в. В первой схеме я применил 3 диода и поплатился за это: у внешнего аккумулятора получался глубокий разряд и его хватило только на год. Я добавил еще 2 диода (стало 5) и немного сменил методику: если индикатор питания в тахе начинал дергаться, т.е. уходить с макс значения, то работа от внешней батареи сразу прекращалась и она ставилась на зарядку. Вот эта батарея работает уже около 4 лет
Замерил ток. При работе тахеометра ток в среднем держался около 0.5 А. В первые секунды работы дальномера ток возрастал до 0.62 А. А какой аккумулятор используешь? Лучше всего подходит гелевый : говорят, он не боится разряда даже до нуля, и мороз лучше терпит.
С выбором аккумулятора было так. Долго ломал голову, какой использовать. А тут как раз купили комплект Trimble R8 и чуть позже прикупили R7. К базовым станциям в комплекте шли внешние батареи. Цена такой батареи на тот момент была 18 т.р. Мне стало интересно, что же там за аккумулятор, если его цена 18 т.р. Разобрал. Внутри оказался обычный аккумулятор от блока бесперебойного питания для компьютера (12в, 7.0 а.ч), который в Магадане стоит в районе 800 р. Я не стал мудрить и спаял провод специально для тахеометра. Зарядников к этим батареям было несколько штук и от одного из них я отрезал штекер для нового провода. У внешних батарей Trimble провод находиться в кармашке на коробке корпуса. Получилось удобно: если подключаешь батарею к GPS, то его втыкаешь в GPS, если к тахеометру, то в переходник.
У меня точно такие же 2 аккумулятора. У нас их по 380 руб купить можно. У GPT-3005 аккумулятор на приборе тоже дороговато стоит - 10 000 руб - а там 6 NiMH пальчиковых элемента стоит максимум за 150 -200 руб каждый.
Я тогда тоже не удержался и позвонил в Навгеоком. спрашиваю: Почему такая цена? Батарея даже по нашим ценам стоит 800р, 100 баксов штекер, цена корпуса (пластиковый) пусть будет 500р. Макс цена 4-4.5 т.р.". Отвечают: "Перевозка дорогая". Вот это бизнес. У нас был Nikon DTM-352, с ним я горя по поводу аккумуляторов не знал: родных батарей ему хватает на неделю. Когда купили NPL-632, то сразу почувствовал разницу - батареи хватало всего на 2.5 часа. Решили прикупить дополнительную. Оказалось, что ее цена 17 т.р., хотя там внутри 8 NiMH. После этого решил сделать внешний. Получилось так, что этим прибором работали и работают только от внешней батареи, зарядки хватает на неделю.
Нет, здесь даже не в перевозке дело. Дорогому прибору и комплектующие дорогие! Можно делать похожие детали для "Жигулей" и "Мерседеса", а цена в десятки-сотни раз различаться.
Да, здесь так и получается: если купил дорогую аппаратуру, то тебе начинают выкручивать руки за комплектующие. Вот и получается, что умелые руки в этом деле не помеха: как говорится "Голь на выдумки ..." --- Сообщения объединены, 4 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2014 --- А по поводу диодов история началась в 1977-78 годах. Я тогда работал в Предприятии № 8 (г.Новосибирск). В цехе № 6 был отдел по ремонту и обслуживанию светодальномеров. В те времена были EOK-2000, СМ-3 и 2СМ2. Для немецких EOK аккумуляторы были самодельные, в деревянных ящиках. У наших отечественных они хоть и были заводские, но кроме зарядников к ним ничего не шло. Получалось так, что разрядников к ним не было и поэтому не было возможности выровнять банки. В конце сезона их нужно было заряжать каждый день. В цехе решили сделать разрядники, чтобы хотя бы в зимнее время провести полное ТО банок. Вот тут начались предлагаться схемы: банку можно было разрядить не ниже 0.8 в, иначе она убивалась. Дебаты шли жаркие: каждый предлагал свою схему (в отделе в основном все были радиотехники). Спорили до хрипоты, пока кого-то из них не осенило: "Стоп - говорит - хватит спорить. Мы - говорит - забыли про свойства диодов: он же садит напряжение на 0.7 в и не пропускает ток, т.е. не включается, если напряжение на источнике ниже 0.7-0.8в. Вот так и сделали разрядник: на каждую банку в цепи последовательно диод и лампочка (мощность лампочки подбирали исходя из 10-ти часового разряда). Аккумулятор разрядился до 0.8 в и цепь прервалась, т.к. диод закрылся. Оказалось все настолько просто, что потом многие удивлялись: как это мы сразу не сообразили.
Получается, исходя из прочитанного, я просто могу включить в цепь питания последовательно диоды, а не паять схему? Или все таки, схема надежнее?
Давайте порассуждаем. Что может случиться с диодом: 1. Пробой 2. Обрыв. Если пробой, то маловероятно, что пробьет все 5 диодов одновременно. Пробьет один диод. Напряжение повысится на 0.7 в, что не критично. Если обрыв, то оборвется цепь и напряжения не будет вовсе. В первом и во втором случае придется заменить неисправный диод. Микросхема гораздо сложнее, значит надежность у нее ниже, к тому же ей, в отличии от диодов, самой нужно питание, т.е. она будет потреблять какое-то количество энергии. Я уже писал, что за 7 лет использования "понижающего" устройства из цепочки диодов, включенных последовательно один за другим, не было ни одного отказа. Про диоды я уже писал: я их взял от старого блока питания от компа на 350W. Они небольшого размера и по мощности в самый раз.
Valang, спасибо за развернутый ответ. Я не очень силен в электронике, спаять-спаяю, и даже на текстолите дорожки для простенькой платы расчерчу. Подскажите, пожалуйста, какие диоды нужны, а то я знаю они бывают разные.
Я же писал: с компьютерного блока питания на 350W. Я сильно не заморачивался в их выборе: этих блоков в каждой конторе по две три коробки валяется где-нибудь в кладовке.
Добрый день всем. С внешним питанием разобрались. А можно ли по такой же аналогии на диодах сделать зарядку аккумулятора тахеометра от прикуривателя машины?
Если аккумуляторы никель-кадмий или никель-металлогидрид, то в цепи достаточно одного проволочного переменного сопротивления, которым выставляется необходимый зарядный ток. Сам многократно пользовался таким способом.
А кто мешает вам проверить? Как говорится:Опыт - сын ошибок трудных...". Я не пробовал. Можно разобрать автомобильный зарядник для телефонов и посмотреть, чем в них понижают напряжение. А еще лучше купить автомобильный преобразователь с 12в на 220в, тогда заряжать можно будет родным зарядником причем любое устройство. Мы, например, так и сделали.
