Перепаковываем аккумулятор в домашних условиях.

Мне как-то, водитель-охотник все вешки смазал оружейным маслом (не знаю - как это правильно называется) так я потом полгода не знал проблем! Пыль не собирает, влагу отталкивает. Думаю и для контактов подойдёт!

 

Balistol, наверное. Универсальная вещь. им даже раны в полевых условиях смазывают для быстрого заживления. Немцы придумали.

 

Наверное. Я обычно использую Литол-24, не растекается.

 

MucK, только не переборщить со смазкой, потому что резина в уплотнителях крышки может оказаться не маслостойкая.

 

Вот тут, умный дядька из МГУ, на уровне потребителя, рассуждает о существующих, разрабатываемых и невозможных аккумуляторах


А тут, пустоголовые естествоиспытатели

физика процесса (раскрыть) физика процесса (свернуть)

Литий-ионные аккумуляторы состоят из анода и катода, разделённых пористым полимерным сепаратором. Активным материалом катода чаще всего являются оксиды переходных металлов со встроенными в кристалл ионами лития. В аноде обычно используется графит. Электролит, которым залита электрохимическая ячейка, представляет собой органический раствор солей лития. При первой зарядке, производимой фирмой-изготовителем, при встраивании лития в анод на электродах (особенно на аноде) образуется защитный ион-проводящий слой (SEI), состоящий из разложившегося электролита. Этот слой защищает электроды от паразитических реакций с электролитом. Чаще всего причиной самовозгорания аккумуляторов является короткое замыкание внутри электрохимической ячейки. Электрический контакт между анодом и катодом может возникнуть по многим причинам..... Это может быть, например, механическое повреждение ячейки. Ещё внутреннее короткое замыкание возникает из-за нарушения технологии производства при неровной нарезке электродов или попадании металлических частиц между анодом и катодом, что ведёт ко повреждению пористого сепаратора. Также причиной внутреннего короткого замыкания может быть «прорастание» цепочек металлического лития (дендритов) через сепаратор. Такой эффект возникает, если ионы лития не успевают встроиться в кристалл анода при слишком быстрой зарядке или низкой температуре, а также если ёмкость активного материала катода превышает ёмкость анода, в результате чего на поверхности анода появляются микроскопические отложения, которые постепенно растут. Итак, после того, как произошло короткое замыкание, аккумулятор начинает нагреваться. Когда температура достигает 70-90 °C, ион-проводящий защитный слой на аноде начинает разлагаться. А дальше литий, встроенный в анод, вступает в реакцию с электролитом, выделяя летучие углеводороды: этан, метан, этилен и т.д. Но, несмотря на наличие такой взрывоопасной смеси, возгорания не происходит, так как в системе пока нет кислорода. Так как реакции с электролитом экзотермические, температура и давление внутри аккумулятора продолжают повышаться. Когда температура достигает 180-200 °C, материал катода, обычно представляющий из себя оксид переходных металлов со встроенным в кристалл литием, вступает в реакцию диспропорционирования и выделяет кислород. Вот тут-то и происходит самовозгорание и ещё более резкий скачок температуры, сопровождающийся выбросом разогретых внутренностей аккумулятора наружу. Параллельно идёт термическое разложение электролита (200-300 °C), также выделяющее тепло. И, в конце концов, в реакцию с электролитом (если он ещё остался) вступает графит, а когда температура достигает 660 °C, плавится алюминиевый токоприёмник. При замерах температуры в лаборатории АГПС МЧС РФ выше 900°C температура обычно не поднимается, так как разлагаться уже нечему. Помимо внутреннего короткого замыкания существуют и другие причины самовозгорания: перегрев аккумулятора, неправильная зарядка/разрядка (превышение максимально допустимого напряжения, зарядка на высоких токах, слишком глубокая разрядка), и т.д. Но все эти причины приводят к одному результату: термическому разгону и разложению электролита при взаимодействии с электродами. Различаются только порядки вышеописанных реакций и их скорость.

Как тушить https://neovolt.ru/blog/473_может-ли-загореться-батарея-и-чем-тушить

 

Я все хочу на внешнее питание базы GPS сделать себе LiFePO4. Емкостью так 20-25 Ач, что бы с запасом было. Он полегче чем кислотный и более устойчив к низким температурам чем Li-ion. Ну и не такой взрывоопасный.
https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/akkumulyator_lifepo4_3.2v25ah_1221257911
Взять такие 4 ячейки и соединить. Можно балансир и не ставить, заряжать все вместе на 3/4 а потом каждую по одиночке. Заряжать можно IMAX B6.
Лучше конечно с балансиром, но тогда ограничение по выходящему току.

 

Проще и дешевле наверное найти готовую сборку с платой защиты.Такие штуки ставят на самокаты, так что по току должно хватить вместе с радиомодемом.

--- Сообщения объединены, 20 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 20 фев 2021 ---

Вольта на 24.Понижаторы напряжения стоят дёшево.

--- Сообщения объединены, 20 фев 2021 ---

Что то типо того
4 854,39 руб. 23%OFF | Аккумулятор lifepo4 12,8 В, 30 Ач, 32700, Аккумулятор Lifepo4, используется для электролодки, бесперебойный источник питания 12 В, 4S 30A, максимальный 60A, сбалансированный BMS
https://a.aliexpress.com/_9IiYem

--- Сообщения объединены, 20 фев 2021 ---

Искать версию с зарядкой.Не верить ёмкости на аккумуляторе.Рассмотреть такой показатель как 4s3p, узнать какой может быть ёмкость одного элемента и рассчитать.

--- Сообщения объединены, 20 фев 2021 ---

4 последовательно, 3 паралельно.

 

Н

Ну в этом случае наверное 4 последовательно.
Ячейки по 30 Ач есть. А вот интересно

балансир в этой батарее не требует подключения к IMAX? То есть просто + и - подал - он там сам за ячейками посмотрит?

 

Да вроде интерфейсов нема больше.Единственное меня смущает, что зарядка и разрядка в одном разъеме.Плохо или хорошо не могу сейчас сказать нужно изучить.

 

Вроде там плата сама следит за зарядкой - разрядкой. BMS встроен в батарею.

Много банок - и паяные между собой. Если что - менять и диагностировать неудобно.
Вот отзыв на похожие.

 

Из отдельных элементов воде как более безопасно.С другой стороны хз, что там внутри, может тоже несколько элементов.

 

Да тут тоже ячейки 3.2v - только емкостью меньше.

 

Видел в теме что кто-то переделывал geb 121 на Li-ion, но какая была схема переделки неизвестно, вопрос у li-ion напряжение одного элемента 3,2-4,2в что мало или 6,4-8,4в у двух последовательно соединённых, что много у geb 121 в заряженном состоянии около 6,5в. как прибор отнесется если использовать платы dc-dc преобразователей, не будут шумы влиять на измерения?

 

Внешний аккумулятор для тахеометров всегда делал из аккумулятора от бесперебойника на 12 в. Лишние вольты убираешь включая последовательно в цепь несколько кремниевых диодов из расчета, что на каждом диоде падает 0.7 вольта.

 

Порыть на Али. Недавно заказал получил.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=LD2zOiA. Работает. Заряд держит. На рабочий день, двести пикетов хватает, треть заряда осталась.
Дёшево и сердито, сколько проживет хз. При желании можно на любой аппарат найти.

 

200 пикетов это на 1-1.5 часа работы. За день обычно по 1000-1200 пикетов выходит. Родного акума на DTM-352 хватало на 3-3.5 тыс. пикетов - это 2-3 дня работы. А вот NPL-632 на родном аккумуляторе работал всего 1ч-1.5. Вот им работали только от внешнего. Внешнего от бесперебойника хватало на неделю. Внешний вешаешь на штатив и штатив становится более устойчив. Главное - привыкнуть

 

У меня в работе, как КИ, максимум пять заказов, собираю неделю, три-четыре станции, двадцать- тридцать точек, большая часть в безотражалке. Ни разу не реклама. Берите оригинал, будет та же фуйня.Нужен тест на амперчасы? Купи и устрой. Мой отзыв, имхо.

 

Собрал из того что было, вроде работает.

 

Мощно.
https://yandex.ru/video/touch/preview/9593860286621163721

 

Зарядка и повышающий dc-dc преобразователь на одной плате, 2 элемента li-ion 18650 (из фотоаккума) и корпус от оригинала. Бюджетно, по времени работы и надёжности нужно ещё тестировать. Зарядка через type-c.