Делал съёмку фасада церкви прибором sokkia set2c с приставкой sokkia без лазера. В приставке есть программа для фасада без призмы. Это было в 1999 году. Сейчас для этой цели достаточно пару фотографий цифровых и программа photomodeler.
программа photomodeler преобразует двухмерное изображение в трехмерное. После этого любые размеры можно снять с точностью 2мм. Только перед съёмкой нужно провести калибровку цифровой камеры и занести данные в программу. Чем больше снимков тем лучше.
Это демо-версия PhotoModeler 6 Demo с официального сайта http://www.photomodeler.com/downloads/default.htm
Спасибо, качнул. Хотел обмануть прогу, там демо устроена таким образом что грузит тока свои фоты из своей директории. Я назвал свои фоты её именем и положил в её папку..............невышло............ щас веду переписку с их саппортом пытаюсь выморозить такой демо режим чтобы мона было объект рулеткой померять и сравнить с тем что прога вычисляет, а то как то верить на слово что точность 0.02 метра не хочется.
Не мачайся ))) Просто проверь объём фотки и саздай такой же размер и название всё получиться у мя всё получилось)))УДАЧИ
А как это сделано программно? Если не сложно... интересно построение нормалей от фактического фасада, до какой-то плоскости (синие и красные стрелки). Это в Автокаде рисуется?
Всем привет! Имел как-то дело с Photomodeler Pro версии 4. Вообще, это программа обработки неметрических снимков фотограмметрическими методами. В "еёном" хелпе формул не нашлось, но пришел к выводу, что она вычисляет элементы взаимного ориентирования для каждого снимка и строит 3D модель. Если по русски, то прога в своих мозгах таким образом размещает фото, что знает точно, в каком месте находилась ЦФК для каждого снимка. А как известно, фотография - детальный чертеж в масштабе, есс-но с искажениями. Эти искажения так же могут учитываться программно. Но точности лучшей чем 1-2см (при реальных размерах объекта 50х50х50 м, добиться не удалось. Хотя в некоторых случаях этого достаточно!
Не серьёзно, произведения исскуства в м2 измерять, ну разве-что ж.б. каркас. Лучше конечно в часах или минутах!\n\n(Добавление) Хорошая точность для фотограметрии я и в 3см не уложился. Думаю надо добирать "референсных" точек с тахеометром тогда ошибка снизится. Полюбому 2мм это миф! В лучшем случае 6мм. Имею ввиду объект 50*50*50м. Кстати, какой камерой и объективом работал?
Камера называлась Nikon- CoolPix990 (2002-2003 гг.) \n\n(Добавление) "Референсных точек" - это как? Сама программка позволяет масштабировать 3D модель по реальным измерениям (можно даже рулеткой). Есть возможность масштабирования по точкам, координаты которых определены тахеометром (условка). Если по точкам - 1-2см в лучшем случае и выходит. Много "приколов" в самой программе: желательно делать снимки "на одном фокусе", чем их больше - тем лучше, файлик с реальноизмеренными точками надо подгружать сразу при обработке 1-го снимка и т.д.
здравствуйте. фасадной съемкой не занимаюсь, но интересно. скачал программу PhotoModeler 6 Demo, если честно ничего в ней не понял. смог только открыть три фотографии с ящиком, а что с ними дальше делать? это сложная программа? может кто нибудь накидает инструкцию по азам работы в данной программе? (автокадом более-менее пользоваться научился сам)
я уже полтора года занимаюсь съёмкой фасад .. делаю 3Д и 2Д чертежы для проектировщиков вентилируемых фасадов, нахожусь в штате этой компании ..ну и иногда халтурко бывает )) снимаю тримблом М3, снимаю так, если в кратце: встаю с прибором перед фасадом или несколькими фасадами , предвартиельно вокруг на тыкаю маркером ориентирынх точек на надёжных местах и на растояних в раза два дальше чем до объекта съёмки, снимаю эти точки и фасад (все углы, окошки, выступы, балконы , пельастры, в общем всё, что есть) . Дальше встаю перед другими фасадом, если есть возможность привязываюсь к тем же ориентирынм точкам, а если не требуетца, то снимаю по фасадно (особенно когда фасады все под прямым углом), то тогда привязываюсь в ориентирынм точкам только для того, чтобы потом всё в единой высотке было,а на плановые не ориентируюсь, но почти всегда делаю в основном и плане привязку.. . т.е. наделую с одной двух станций требуемое количество оринетирных точек чтобы с любой станции можно было к ним привязаться и тогда, в итоге всё здание у меня снимаеца в одной системе координат ... ещё важно: на объекте я не делаю обратную засечку, чтобы избежать искажений , лишней волокиты с координатами.. особенно на морозе или при непогоде, к тому же у меня огромная скорость съёмки за счёт навыка и прочего, до 1500 пикетов за дневное время дня снимаю ...,а станции поварачиваю и соединяю в единый файл уже в офисе. в офисе сливаю всё по станционарно в ТГО, обработываю, поварачиваю, делаю первое соединеие 80 % всех точек и импортирую в автокад (я им достаточно хорошо вледю), в автокаде досоединяю все точки.. , делаю какие-н допостроения создаю едины 3Д файл , в котором проектирвщик сам может посомтреть все завалы здания, отклоения по высоте, завалы стен, кладок, выступы и прочую инфу оперирую инструментом "Линейка" , т.к. здания я поворачиваю так, что стены здания там были параллелльны осям XYZ. и так же делаю 2Д файл, в котором я весь объект тупо разбиваю на фасады, и несколькими нажатиями присваюваю всему фасаду нулевую координату, чтобы фасад был плоским как чертёж ..., делаю пояснительные надписи и прочее )) и проектировщики полностью довольны и всё готово для их работы ))) здесь я выложил один такой надваний проект ))
http://www.photogrammetria.ru/ Сходите посмотрите. Правда в основном ребята занимаются архитектурными обмерами под реставрацию.
Всем привет кого это проблема интересует ,про фотомоделер могу рассказать чего знаю я с ней разобрался ещё год назад , фасадку сделал фотиком цифровым больше 1 см точности не удалось получить , откалибровать фотоаппарат очень просто можно прям в ней модуль есть тоже сделал . А вообще хоть кто нибудь её в производстве применяет , я сколько предлагал такой метод все чего то говорят что точности не хватит , хотя архитектуру тахеометром снять сложно , а фотиком просто и рисовать просто главное, если знаете чего пишите
