BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)

Сейчас пробую спроектировать ещё одну схему. Сверхминиатюрную с питанием от прибора. Только для Sokkia SET серии.

igor kruchkovskiy, от приборов Sokkia не получится питать этой железкой (предложенной вами) т.к. оказалось, что в один прибор подходят абсолютно разные аккумуляторы с разными номинальными напряжениями (сам был удивлён, когда просмотрел все свои аккумуляторы). При подключении питания от прибора через вышеуказанную плату - можно спалить и прибор и всю схему т.к. для разного напряжения требуется сначала настроить плату питания с тестером, а потом только подключать её к схеме. Для поля это не вариант, поэтому схема на стабилизаторах хоть и будет чуть крупнее, зато не требует вмешательства пользователя во время смены входного напряжения (смены аккумуляторов).

PS И да, я нашёл поставщика таких устройств. Далековато правда, в Питере, но цена практически такая же как на Ali и срок доставки в пределах недели.

В спичечный коробок влезет без проблем. Если это заработает, то выложу две новые схемы собранные на разных элементах.

 

Сегодня, специально, подключал к конвертеру, напряжения, ток номиналами 5; 8.3; 9 ;12; 15.2 V. Без повторной регулировки, выходное напряжения было всегда 3.3 V.,так что данный конвертер вполне применим.Для того, что бы получить блютуз адаптер сверх малых размеров вам кроме всего прочего необходимо приобрести HC-06 без адаптера для подключения к макетной плате.Откусить часть от НС-06, которая содержит антенну, приклеить ее к тыльной стороне супер клеем, после чего снять иголкой изоляционное покрытие с соответствующей дорожки, соединить блютуз и антенну тонким кусочком проволоки паяльником.

--- Сообщения объединены, 28 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 28 июн 2016 ---

Чувствуете разницу?

 

У меня предубеждение по поводу использования каких-либо сопротивлений. А та схемка собрана как раз на них. Возможно я не прав, но считаю, что схема отрегулированная в комнатной температуре не может правильно работать на морозе или в жару.

Вот об этом я говорю (схема образно, первая попавшаяся):


Я лучше использую промышленную трёхвыводную (транзистор) микросхему-стабилизатор, чем хоть одно сопротивление. Потому что при входе от 7 до 20 вольт я на выходе получу 5 или 3,3 вольт (в зависимости от стабилизатора) вне зависимости от температуры окружающей среды (это гарантирует производитель стабилизатора).

Понимаю, что хочется подешевле, всё собрать на бытовых элементах. но оборудование-то у нас промышленное и стоит его обезопасить при любых условиях использования.

Платку с микросхемой MAX3232 я взял как у вас, но тоже вижу что собрана она на бытовой микросхеме, а потому придётся её греть стабилизаторами (стабы поместить так чтобы они прогревали микруху, которая рассчитана на работу только при температуре +20С и на морозе может просто не запуститься).

 

Работал с ним от +40 до -15 все работало.Кстати в описании микросхема относится к промышленному типу.Рабочий диапазон -40 ~ + 85.Блин не поленюсь в морозильнике проверю.

 

Я знаю, но на материнской плате (адаптере) есть светодиод который показывает статус работы устройства. Я делаю коробку (печатаю) из полупрозрачного пластика и сквозь неё вижу в каком режиме работает устройство (во всяком случае сейчас, при отладке программы, это очень важно и полезно).

Неее... Мне и размеров спичечного коробка хватит :) А при совсем миниатюрных размерах устройство можно потерять.

 

Зачем вам видеть в каком режиме работает устройство?Тахеометру нужен только один режим-это ведомый.Устройство может моргать нормально, но из за плохо припаянного провода RX или TX не передавать не фига.

 

У вас диодов нет и возможно вы документацию не читали.

Ведущий-ведомый это тип подключения по радиоканалу. Для COM соединения это вообще не важно.

И есть режимы работы (перечислю основные, важные для нас):

1. поиск сети (диод моргает быстро, пару раз в секунду)
2. связь по COM порту установлена (диод моргает раз в 2 секунды)

Так вот в первом режиме работы устройство жрёт просто уйму энергии (теоретически сожрёт весь новый аккумулятор Sokkia часа за два-три), а во втором её потребление минимально (уменьшит работу от нового аккумулятора прибора примерно на час).
При написании программы этот диод показывает что в текущий момент происходит с устройством, порт открыт или закрыт, есть связь или нет и т.п. (не надо опрашивать порт при отладке, а достаточно смотреть на диод).

Я не только доки читал, но и через амперметр это проверил. Оно так и есть. Хотите чтобы устройство почти ничего не потребляло - откройте COM порт и больше его не закрывайте. Закрыли порт - отключайте устройство (или оно сожрёт аккумулятор).

 

Читал, но уж очень давно, видимо забылось.Но все равно мне кажется это лишнее, как правило это мало что дает.

 

igor kruchkovskiy, ваша схема намного дешевле и в основном проще для сборки (исключая пайки проводов к HC-05/06 без материнской платы... там между контактами 1мм и припаять провод нетривиальная задача, без микроскопа я бы за неё не взялся, да ещё и тестером проверил бы на КЗ соседние контакты).

Моя схема сложнее и дороже. А конкретно в моём случае немного избыточна. Пришлось делать два контура питания т.к. на материнской плате моей HC-05 питание только 5В (существуют платы с одновременным питанием от 3,3В до 5В), а сигнальные провода на 3,3В. Если бы была материнка другого типа (либо если бы плата HC-05 была вообще без материнки, как у вас), то можно было бы обойтись только питанием 3,3В.

Таким образом, мою плату всё равно придётся питать двумя напряжениями и придётся ставить два модуля питания, а они по размеру уже будут больше чем два стабилизатора с 3-4 конденсаторами.

 

Использую жидкость для пайки электрических плат или LV-1000 , высокоактивный флюс для пайки меди.
мажу провод и место пайки, а олово использую без канифоли.Пробовал паять с канифолью нормально ничего не выходит.Набираю в шприц с иглой и обрабатываю также жало паяльника.Позволяет не использовать микроскоп и третью руку.Но не стоит много лить на плату, мажем очень мало, после пайки вытираем белой чистой тряпочкой(натираем).Если залили, то следует смыть теплой чистой водой, и высушить.Сам не пробовал, но на форуме советуют промыть спиртом после воды.Перед пайкой обязательно покройте оловом провод и место на плате(можно только провод, как удобнее)

--- Сообщения объединены, 28 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 28 июн 2016 ---

Сегодня сделал адаптер для настройки блютуза.Он позволяет кроме настройки применять блютуз практически со всеми приборами, сопрягая его через стандартный кабель, с разъемом db-9 папа, осуществлять подачу внешнего питания.

 

Подержал в морозильнике 1 час, затем измерил напряжение, получил 3.4 V, так что все работает.Единственное, что с уменьшением температуры будет потребляться больше электроэнергии.

 

Долго не мог доделать очередное устройство.Касеты для фотопленок кончились, 3Д принтера нет.И вдруг в голову пришла мысль сделать корпус из 2-х крышечек от пластиковых бутылок.Одной целой и одной разрезанной.После упаковки деталей крышки были склеены и корпус обтянут термоусадочным кембриком.Вот что получилось:

 

igor kruchkovskiy, что-то я не совсем понял смысл подключения устройства на последнем фото.

Вижу USB -> COM -> Bluetooth(COM)

А не проще тогда было USB Bluetooth донгл купить? Он же через SPP и даст сразу USB Bluetooth(COM) без всяких проводов, с нулевым размером и ценой копейки.

Это:


Равно вот этому (здесь большая древняя железка, современные вдвое меньше):

 

Это для того, чтобы поменять настройки блютуз адаптера, оно в принципе не особо нужно.Например по каким то причинам нужно поменять имя устройства, или скорость UART.Еще в теме про GPS люди хотели иметь устройство универсальное, которое можно подключить к любому оборудованию не зависимо от типа разъема, используя стандартный шнур от прибора.Например адаптер сделан для Topcon Hiper(разъем применен специфический), но через нуль модемный кабель и стандартный шнурок его можно подключить к тахеометру Sokkia.А к GPS Trimble подойдет и без нуль модемного кабеля со шнурком у которого на конце DB-9 папа.

 

А контейнер от киндер-сюрприза не рассматривали?

 

Не рассматривал, но из крышек капитально прочно получается и их проще найти.

--- Сообщения объединены, 29 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 29 июн 2016 ---

USB донгл вы не подключите к тахеометру.

--- Сообщения объединены, 29 июн 2016 ---

Вырезаете из бумажной упаковки кусочки, ставите их в плотную к разъему, промежуток между картоном заливаете раскаленным термоклеем.С право и с лева упаковываются микросхемы, если нужно микросхемы разделяют слоем изоляции(кембриком).Режем вторую крышку уменьшая размеры корпуса и тем самым предотвращаем болтанку микросхем в корпусе.Склеиваем две части крышек, оборачиваем термоусадочным кембриком и нагреваем его последовательно, со всех сторон.Кембрик должен, примерно, на 3 мм выступать с каждой стороны.После этого заполняем, цветным, термоклеем участки не обжатые кембриком(для красоты и герметичности).

 

У меня нет тахеометров которые имеют USB порт :) Поэтому к ним вообще никакой USB не подключить.

Ваша общая схема явно было для компьютера. Поэтому я и сказал, что она избыточна и может быть заменена донглом. Но если требуется программировать HC Bluetooth, то тогда понятно для чего вся схема.

 

Я просто пояснил с особой дотошностью.

 

Снял видео о том как легко можно припаять 4 провода к HC-06 или аналогу.Заранее извиняюсь за плохое качество, лучше не могу.

--- Сообщения объединены, 29 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 29 июн 2016 ---

Благодаря жидкому флюсу оловом покрываются только те места, которые содержат металл.Как правило пайка чистая и все сразу видно.Если по какой то причине получился избыток олова и перемкнулись 2 и более контакта, то лишнее легко можно снять медной оплеткой.Ее можно купить или добыть из антенного коаксиального черного провода для наружного применения.