Резко упало время работы от стандартного бокового аккумулятора в GPT 3005. Возили в сервис, сказали проблема со светодальномером, молотит непрерывно и жрет электроэнергию. Ремонтом сей "косяк" не правится. В остальном вроде нормальный прибор. Решил сделать к этому тахеометру внешний аккумулятор. В стандартном боковом аккумуляторе шесть элементов питания - т.е. 7.2 вольта. В фирменном внешнем аккумуляторе BT-3L семь элементов - т.е. 8.4 вольта. (Добавление) Я раньше с безотражательными тахеометрами не работал. Сейчас достал из кейса GPT 3005, включил, тахеометр издает шум похожий на работу шетеренок, и стук переодичностью примерно 2 секунды. Через 30 - 35 сек тахеометр замолкает. При измерении на призму опять шум и стук 30 сек и молчание. Если после измерения расстояния, переключится в режим измерения углов, все равно стучит 30 сек, потом замолкает. Проверил эл. рулеткой расстояния измеренные по призме и в безотражательном режиме, все три измерения совпали в разумных пределах.
Вообщем сварганил внешний аккумулятор. Поставил 7 аккумуляторов (при 6 аккумуляторах поработал минут 5 и написал "аккумулятор разряжен" ) размера АА и на всякий случай предохранитель. Замерял токи потребляемые топконом. Когда шумит и щелкает, потребляет 0.440 ампера, когда замолкает потребляет 0,045 ампера. Если включить подсветку ток потребления увеличивается на 0.060 ампера. Кстати древний топкон GTS-2S, на котором мне пришлось поработать много лет, потреблял 0.950 ампера. Так что, современные приборы более экономно расходуют электроэнергию.
Про ремонт насмешило. Сей косяк на GPT-3005 устраняется следующим образом: 1. Вызываем сервисное меню. Для этого зажимаем F2 и включаем Power 2. Заходим в меню Режимы 3. Клавишой F4 перелистываем на страницу 4 (4/5) 4. Видим меню "Выключение дальномера" 5. Заходим в это меню (F2) 6. Пишем количество минут на работу дальномера в режиме ожидания (я ставил 3 минуты).
Шнурок с разъемом был куплен мной на радиорынке за 0,5 у.е. На момент покупки было два типа-размера. Немного различались диаметром внутреннего отверстия. Купил оба и один из них прекрасно подошел.
Делал внешнее питание для своего топкона, взял аккумулятор от кассового аппарата 12в 4.5А стоимостью 450 рублей.Потом спаял регулятор питания с 12 на 8.4в микросхема КРЕН142ЕН5В(она делает из 12в - 5в) средний выход этой микрухи подпёр диодами до 8.4в. Всё упаковал в сумочку (на рынке купил за 150рублей)+разъём чтобы втыкать в тах 10 рублей в магазине "1000 мелочей". Фото выложу позже
Большой плюс сделанного мной внешнего аккумулятора - это маленький размер и вес примерно 300 грамм. При сильных морозах можно прятать во внутренний карман куртки.
Я вот такую фиговину на ибэй прикупил: Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер Specification Flashlight: 100% Brand New and high quality. Suitable for XML-T6 LED Bike HeadLight / Headlamp Light. Battery Type: 6x 18650 Rechargeable Battery. Voltage: 8.4v. Capacity: 9600mAh. Material: Lithium Ion (Li-ion). Use time: 1.5hours (5x T6 LED) / 1.8hours (4x T6 LED) / 2hours (3x T6 LED) / 3hours (1x T6 LED). Charging time: 4-5 hours. Color: Balck. Size: 66mm x 37mm x 55mm. Weight: 305g. No memory effect. Environmentally friendly. Это батарея для велосипедной фары. Тоже 300 гр весит. Когда придет, попробую использовать в качестве внешней АБ.
диоды подойдут практически любые, ток через них пойдёт не большой.Я взял от китайского старого магнитофона (блок питания)
Думаю, что вопрос о штеккере был. Он может называться "штеккер питания DC 5,5 mm." Довольно распространенная вещь : можно в радиотоварах найти (цена 10-15 руб.). Кстати, такие же штеккеры используются в БП для компьютерных аудиосистем или для питания переносных телевизоров и т.п. --- Сообщения объединены, 5 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 5 фев 2014 --- Сейчас тоже внешнюю АКБ делаю. Не вариант прятать ее во внутренний карман - чревато последствиями, если забыть и попробовать отойти от прибора. Я на этот случай думаю поместить АКБ в мешочек- термос, сделанный ,например, из термоизола, ткани, ваты.Теплый аккумулятор в нем долго будет хранить тепло, да и при работе АКБ, как известно, выделяет дополнительное тепло. --- Сообщения объединены, 5 фев 2014 --- Вместо диодов можно поставить один стабилитрон ,например, КС133А или аналог (это для КР142ЕН5А). И еще : на входе-выходе желательно поставить конденсаторы на случай самовозбуждения стабилизатора.
У меня все оказалось проще :-). Та фиговина, про которую я писал в 8-м сообщении ветки, оказалась сделана врагами геодезиста: штекер зарядного устройства, вырабатывающего 8,4 В, как родной подошел к разъему тахеометра и может прекрасно запитывать тах дома, а штекер на АБ, является его мамой. Что спрашивается стоило китайцам запаять эти два штекера наоборот? Пришлось варварски отрезать разъемы и припаивать их в правильном (для нас - геодезистов) положении.
Кстати, перед схемкой (сразу после "+" на указанной схеме!) необходимо поставить тумблер для отключения аккумулятора, т.к. схема будет потреблять энергию аккумулятора и скоро "посадит" напряжение до нуля, и этим убъет аккумулятор.
Не совсем понятно,думаю, донес мысль. Сейчас попробую "перевести" предыдущее объявление на более понятный язык. Я хотел сказать следующее : в режиме ожидания/хранения аккумулятор следует отключать от схемы, т.к. через схему аккумулятор разряжается. Если это продлится достаточно долго, то аккумулятор разрядится аж до 0 вольт, а это означает его смерть ( 12 вольтовый кислотный аккумулятор не следует разряжать ниже 11,8 - 12 вольт!)
Эту схему можно упростить: выкинуть из нее микросхему и оставить только диоды. Одно из свойств диода это то, что на каждом из них напряжение падает на 0.7 в. Чтобы из 12в получить 8.4 нужно последовательно в цепь поставить 5 диодов. В результате напряжение упадет на 3.5в и на выходе будем иметь 8.5в. В этом случае тумблеры для отключения/включения аккумулятора не понадобятся. Такая схема на Никоне работает безотказно уже 6 лет.
Я, как радиолюбитель, опасался бы такой схемы! Если пробъет хоть один диод,то в прибор (тахеометр) пойдут все те же 12 вольт.
Если пробьет один диод, то напряжение повысится всего на 0.7 вольта. Если рассуждать таким образом как вы, то с таким же успехом пробьет и микросхему. Диоды по мощности нужно выбирать с запасом. А по надежности диод гораздо выше микросхемы, т.к. компонентов в нем меньше, чем в микросхеме. Я как спаял в 2007 году такую схему, так она до сих пор и работает, хотя я уже давно не работаю в той фирме.
Кстати, я ошибся,когда писал о пробитии диода.Правильнее, о сгорании диода говорить. А теперь о сегодняшнем. Микросхему убить сложнее хотя бы потому,что в ней защита есть , и они рассчитаны на большой ток (до 3 ампер и более с радиатором), а моломощные диоды способны стабилизировать ток порядка нескольких десятков милиампер (как и маломощные стабилитроны). Вместо диодов лучше тогда уж поставить мощный стабилитрон Д815В - он 1 А стабилизирует, но только с радиатором.
