Осадочные марки&вентилируемый фасад

Уважаемые коллеги!
Поделитесь пожалуйста опытом закладки осадочных марок в здании, облицованном вентилируемым навесным фасадом из керамического гранита. Используемый прибор - оптический нивелир (Ni005a) и легкая реечка с миллиметровой шкалой, нивелирование коротким лучом.
Зазор между плитками и стеной 120-170мм. В одном здании просто зазор, в другом - наполовину заполнен чем-то вроде URSA. Закладка обычных марок непосредственно в стену с последующим снятием части плиток в каждом цикле не подходит. Заказчик предложил на стыке двух плиток делать болгаркой треугольные вырезы в каждой из плиток, получая таким образом ромбовидное отверстие, и в него выводить марку.
Основные вопросы:
1. Стоит ли браться за пропиливание вырезов в плитке или это переложить на заказчика. А если браться, как это осмечивать, т.к. это не совсем можно отнести к "закладке марок"
2. Какое исполнение марки лучше выбрать? Арматурные штыри диам.12мм, забиваемые в высверливаемое отверстие не есть хорошо, т.к. "гуляют" то ли в следствие своей гибкости, при таком плече рычага, то ли отчасти из-за плохого закрепления методом забивки. В сложном случае место, куда забивается штырь не видно совсем- закрыто урсой, которую заказчик не дает дербанить.
----
извиняюсь, если подобная тема уже есть, пока не нашел...

 

Что мы делаем, когда заказчик не хочет чтоб мы портили фасад
1. Выставляешь нивелир
2. По горизонтальной нити нивелира проводишь на фасаде царапину (она еле заметная, заказчик наверняка согласится) наводишь её карандашем (потом можно вытереть) отмечешь место несмывающимся маркером (потом можно стереть ацетоном)
3. Делаешь отчет на контрольной точке по рейке

А теперь самое интересное:
Когда через некоторое время нужно делать повторный замер, ВЫСТАВЛЯЕШЬ НИВЕЛИР ПОД ОТМЕТКУ. Народ не поверите на сколько это просто! Вначале ногами до нескольких мм, потом подводишь винтами. У меня занимает 3 минуты.
Ну и опять делаешь отчет с контрольной отметки.

Я делал это электроным нивелиром. Аккуратность повторного выставления 0.5 мм

 

Вентилируемый фасад не является несущей конструкцией здания и не имеет недеформируемых связей с несущими конструкциями. При осадках здания поведение такой конструкции НЕПРЕДСКАЗУЕМО и устанавливать марки НА НЕМ по меньшей мере НЕКОРРЕКТНО, IMHO. Можно, конечно, наклеить пленочные марки под ним на против зазора, и то, если нет утеплителя, при этом потребуется подсветка. Однако прогнать прямо по ним ход по предложенной методике невозможно, придется создавать "одуванчик" от каждой из таких марок до какой-либо нормальной марки/репера.

 

Извиняюсь, я обьекта не видел.
Тогда черз эти отверстия докопаться через наполнитель и зделать отметку на стене и снимать с фонариком, как я описал выше. Вывести что-то на 120-170мм и чтоб оно не болталось, я думаю невозможно.

Почему невозможно? И что есть одуванчик? Мы так делали. Сначала устанавливаешь надёжность контрольных отметок, корретируешь если что. Ну а после снимаешь с них царапины. Обычно с одной установки 2-3 царапины

 

Одуванчиком обозвал набор линий ходов, сходящиеся в одной точке. Не понял на счет "снимаешь с них царапины". В предложенном вами способе скорее наоборот, устанавливаешь по одной конкретной "царапине" и берешь отсчет на контрольную марку. Причем не одну, т.к. контроль по двум горизонтам сомнителен в силу того, что по условиям эти горизонты будут одинаковы. Причем по остальным "царапинам" не возьмешь по причине осадки (неравномерной).
"Сначала устанавливаешь надёжность контрольных отметок, корретируешь если что" - не понял, что значит "установить надежность". а корректировать - это как? кувалдой по маркам?

 

Всё правильно. Ставишь инструмент под царапины и проверяешь их высоту на контрольных точках. я инигда нечетко выражаюсь, но не суть :) "Царапины" друг относительно друга будут смещатся незначительно, поэтому их таки всё равно с одной станции снимают: Выставил нивелир под одну царапину, отчет на контрольную точку, потом повернул на следующую, немного подкоректировал высоту нивелира винтами, отчет на контрольную точку.
Проверка контрольной точки с удалённых ОБЯЗАТЕЛЬНА, поскольку контрольная точка может распологаться очень близко к обьекту и она запросто может вместе с обьектом двигаться. Поэтому мониторинг надо начинать с проверки контрольной точки и коректировки её ВЫСОТЫ. Надеюсь на это раз выразился понятнее :)
Понятное дело что от "одуванчика" никуда не денешся, а это что проблема? Наоборот снимаешь с минимального количества станций. "Одуванчик" эт замечательно ИМХО разумеется :)
(Добавление)
Да ещё добавлю для проверки, необходимо изменить положение нивелира и прокрутить "одуванчик" опять

 

Если мониторинг вертикальных деформаций сооружения надолго, то может быть имеет смысл договориться с заказчиком и потратиться на специальные марки? Закладывать их можно даже после установки фасада.
Попробую описать их устройство.
Изготавливать можно из арматуры или прутка (предпочтительней) диаметром 15-16 мм. Длина марки будет равна зазору плюс 60-80 мм на закладку. С одного торца делается продольный пропил длиной 50-70 мм и шириной 2-3 мм, в который вставляется клин, выступающий за торец на 10-15 мм. То есть получается «ласточкин хвост», при забивании в отверстие марка довольно-таки плотно закрепляется в бетоне. С другого торца по центру прутка высверливается отверстие под шпильку, диаметром 3-4 мм и глубиной 30-35 мм. Отверстие под марку в фасаде делается несколько больше диаметра прутка. Таким образом марка не портит фасад, так как располагается заподлицо с ним, располагается на удобной высоте для нивелирования по подвесной реечке. Ближе к концу шпильки можно сделать углубление, в которое однозначно будет вставляться коромысло с закрепленной реечкой. Можно придумать «приспособу», что бы для удобства взятия отсчетов, реечка вращалась на коромысле.
Мы таким образом проводили высокоточную нивелировку по реечке с инварной полоской в залах торгово-развлекательного комплекса.
С уважением, Александр.
P.S. Прикрепил файл с чертежом "коромысла".

 

Я больше привык к нивелирным ходам, которые можно уравнять. Кроме того, в нашей стране любую применяемую методику принято обосновывать. Либо гостом,снипом,инструкцией либо проведенный научным исследованием. Не знаю, на сколько реально обосновать такой способ.

Контрольных точек должно быть несколько, и желательно не на одном уровне, IMHO, т.к.
в этом способе единственный вменяемый контроль, на мой взгляд, это выставление инструмента под "царапину" и снятие отсчетов по нескольким контрольным точкам, с вычислением горизонта инструмента от каждой из них. да еще и при двух постановках (термин "второй горизонт" здесь не очень уместен, в виду того, что горизонт получается один и тот же).
Способ интересный, но есть одно НО:
Если брать отсчет по рейке, установленной на марке, в любом случае, будь то бумажный журнал или память эл.нивелира, у вас есть доказательство, что вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО взяли такой-то отсчет. В случае, если вы выставляете горизонт под "царапину" у вас есть только "ваше честное слово" что вы выставляли верно.

Есть несколько вопросов:
1.Отверстие высверливается видимо после установки марки, т.к. предварительно высверленное отверстие будет завальцовано в процессе забивания?
2.Отверстие высверливается горизонтально или с наклоном? строго горизонтально засверлиться не очень просто. Наклон конца шпильки вверх в случае использования обычных (не подвесных ) реек желателен, а вот в случае подвесных, IMHO, с применением шпилек с углублением, точность установки рейки может зависеть от разворота шпильки, если углубление не является кольцевой канавкой. Вы шпильку изготавливали сами или заказывали токарю?
3.На сколько подвесной фасад при осадке следует за основным зданием? у меня зазор между керам.плитками 5-6 мм. с учетом толщины шпильки смещение плиток на 2-3мм относительно стены уже сделает невозможным установку шпильки.

 

Я когда наблюдал баки ГСМ клеил на стенки куски рулетки. Выставляешь микрометер на 50 и берешь отчет до 0,1 мм.

 

Спасибо, мне ваш способ кажется наиболее подходящим и простым. Чем приклеивали? какую рулетку использовали? если не ошибаюсь, они отличаются по точности нанесения делений. Кроме того, большинство рулеток изготавливаются из особой стали. Чем лучше разрезать полотно рулетки?
Если наблюдения делаются не один год, не проржавеют ли такие отрезки? Может быть сразу после наклейки покрывать их каким-нибудь лаком?

 

Приклеивал супермоментом. На металл клеится очень хорошо. Рулетку брал 10- метровую, порезал на отрезки по 30 см. точность нанесения штрихов посмотрел по Женевской линейке. Вроде было нормально. В магазинах инструментов есть металлические линейки - по ним отчет вроде бы берется лучше, и точность штрихов повыше. Резал обычными ножницами по металлу. Рулетка была с покрытием.
После 7 месяцев наблюдений ржавчины было прилично, но как раз эта работа окончилась. Так конечно лаком покрыть - получше будет.

 

Чтобы не резать рулетку, я покупаю 15-ти см металлические линейки, типа такой http://www.centroinstrument.ru/catalogue/1/3/13/1548/ , и прям целиком приклеиваю. Из плюсов: цена- даже не оптом, а в розницу около 10 рэ, например, в OBI, травленая шкала, нержавеющая сталь, не надо резать, шкала с полумиллиметровыми делениями.
Приклеиваю на обычный супер-клей гель, например - http://www.germ.ru/obj2/178/
- держит шикарно.

 

Спасибо за ответы. Не думал, что в качестве марок так популярны отрезки линеек/рулеток. Помнится, когда надо было наблюдать за осадкой металлических колонн, мы привозили сварочник и приваривали обычные марки. Этим способом работы было бы поменьше.

Относительно навесного фасада есть еще сомнение: при зазоре 5-8мм между плитками возможно будет иметь место дифракция из-за близкого расположения визирного луча и края плитки. Интересно, насколько велико будет ее влияние.

 

Действительно проще! :) Плюс лишняя проверка. Сообщу коллегам!
Но всё равно нужно выставлять нивелир, что эта линейка была в поле зрения.

 

Я обычно в такой ситуации ставлю на несущие конструкции внутри здания.

 

Ох уж мне эти вентилируемые фасады
Мы обычно берём длинное сверло и на малых оборотах рассверливаем стык плит (рассверливать лучше сверлом большего диаметра и нужно отключить режим перфоратора), далее на больших оборотах сверлим до стены (уже сверлом нужного нам диаметра).
Браться за "пропиливание" лучше самим, а не то вам там "пропилят" так, что не рады будете.
В качестве марок используем либо арматуру (загибаем потом один конец под 90°), либо крепёжку для деревянных балок (её потом только остаётся разрезать). Но арматура лучше.

 

ну и какую же точность вы получите? о классе говорить уже не приходится...
я устанавливал марки изнутри в подвале. в чем-то это лучше - в течение года одинаковые условия, не надо крючиться на морозе, у нас это важно, зима длинная и холодная. в чем-то хуже - затаскивать и вытаскивать ход туда и оттуда непростая задача. а длинная арматура даже д25 не выручит. хочу попробовать установить в теле вентилируемого фасада жесткую конструкцию - арматуру с укосиной. заказчик на это пошел, посмотрим

 

Требования ГОСТ 24846-81 выполнялись, так что точность приемлемая.
Провиса и изгиба арматуры нет, она обмотана паклей, которая пропитана клеем и "посажена" в стену глубоко. Единственный минус - это печальное выражение лица заказчика вследствие некоторой порчи фасада.
А вот при производстве "затаскивать и вытаскивать ход туда и оттуда" получается не очень хорошая точность, во-первых, возрастает количество станций; во-вторых, сложно обеспечить равенство плеч.