Народ, подскажите, где надыбать юстировочные шпильки для уровня или что вы используете вместо них? Я раньше разгибал скрепку, желательно покрупнее и т.д.
а в чем сложность? это не наезд просто недопонимаю в чем возникла у вас сложность в крайнем случае гвоздик везде найдется...если дырочка не сквозная (отверстия не в винтике а гайка с отверстиями по шпильке ходит вниз-вверх) то просто обрубить гвоздику острие скрепка всеже мягче чем гвоздик раз уж речь такого коснулось есть в принципе совет по пользованию шпилек :) - 1)часто когда шпилька еле цепляется за отверстие из-за ограниченного пространства она соскальзывает тогда на кончике делаем шероховатость надфильком 2)так же когда ограничено пространство и не хватает места чтоб переставить шпильку - специально для этого у меня короткая шпилька с очень коротким но крутым изгибом сделал ее из обычной
Шпилька - дело серьезное, поэтому я пользуюсь титановыми. Это -самые лучшие... До этого применял из проволки типа "серебрянка" или "роялька" (кто с металлом знаком -он их (и их свойства) хорошо знает) Берется проволка диаметром 2мм, нарезается нужной длины (мне раньше нравились длинные), концы плавно на точиле ( и ли на токарном) сгоняются до нужного диаметра (отверстия в юстировочных винтах вообще-то разные, поэтому и шпилек можно наточить разных), загибается один конец градусов под 30-45 и после этого проволка градиентно закаливается. Если найдете толкового слесаря - он все это знает. Наделайте шпилек разных и побольше, раз нашли такого человека (проволку тоже у него спрашивать надо). В некоторых приборах кладут лишнюю шпильку - можно взять оттуда, только они, как правило, довольно хрупкие. А скрепка, гвоздь и т.п. - ну,сетку нитей может где-то покрутите(если это не заводская затяжка) а например, закисший круглый уровень на трегере - та ни в жисть!
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) так речь шла не о работе гвоздиком за столом а так если в поле под рукой шпильки нет :) а если речь идет о "запущенных" случаях то жидкий ключ в помощь и терпеливо не рывками по мм правда мне приходилось и при таких обстоятельствах ломать(скорее даже гнуть а не ломать) ключи для клинового кольца при лечении старых теодолитов но ни разу не сломал заводскую шпильку но правда для "запущенных" использовал более мощные 3-4мм не знаю уж из каких они были сплавов иногда такие попадаются с некоторыми приборами а вот закисшие клиновое кольцо теодолита когда приходилось сдвинуть... один раз полдня давил-тянул вот так вот тягуче без рывка чтоб с места только сдвинуть потом относительно легко пошло
Круто, а как это делается? Я для сетки нитей теодолита тоже недавно тут пробовал и проволочки, и скрепки, и булавки. Булавка лучше всего подошла, так как пружинит. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А ключ для клинового кольца тоже сломал (штырёк стал вылетать - как бы его там закрепить, чтоб не потерялся - холодной сваркой, что ли?), но кольцо не сдвинулось с места. Тогда я решил начать разбирать трубу (3Т2КП). Через линзу объектива были видны некие винтики с пружинками. Вынул линзу, ослабил немного эти винтики, и - бинго! Кольцо стало крутиться без проблем.
Сам-то я не делал. При мне делали слесаря, причем делали примитивно - спиртовая горелка с поддувом воздуха (без этого, наверное, температуры не хватало), неравномерный прогрев, для закалки во что-то окунали( вода или масло- не обратил внимания). В результате - твердая часть плавно переходящая в пружинящую. Если погуглить - думаю, все там есть про закалку. Я бы этот гвоздь для наличников в кембрик термоусадочный одел(в два слоя) - сталь еще туда-сюда, но ведь тонко, рукам неприятно! Да и головку не лишнее бы срезать пассатижами и этот конец загнуть.
Когда-то давно один слесарь раскрыл мне секрет закалки пружинной стали. На стендовом ружье сломалась боевая пружина. Я нашёл подходящий материал, отпустил до мягкого состояния, изготовил точную копию, закалил как сумел. После первого же взвода курка пружина лопнула. Изготовил новую, закалил чуть слабее. Пружина оказалась мягкой и "села" при первом же взводе. И так раз семь. Когда материал для изготовления пружины закончился я и обратился к тому слесарю за новым куском металла и посетовал, что пружины или ломаются, или слишком мягкие. Тут он и рассказал, что надо делать, чтобы пружина, оставаясь твёрдой и упругой, не была хрупкой. Вначале металл отпускается и из него можно "лепить" всё, что захочется, как из простого гвоздя. Потом производится "сухая" (в смысле жёсткая) закалка в воде или масле. Металл приобретает твёрдость и хрупкость. Затем производится отпуск "на синий цвет", как выразился слесарь. Это нагрев в пределах 300-400°С (для разных марок пружинных сталей оптимальная температура несколько отличается). После "сухой" закалки поверхность металла приобретает чёрный цвет. Если её зачистить до блеска, то при новом нагреве до 300-400° поверхность металла приобретает синий цвет (отсюда и название - отпуск на синий цвет). При этом металл теряет хрупкость, но сохраняет достаточную твёрдость и упругость. У меня возникла задача, как равномерно нагреть мою пружину до нужной температуры. И тут вспомнил, что температура плавления свинца 327° - то, что мне нужно. Изготовил новую пружину, сухо закалил, очистил наждачкой. Нагрел свинец до температуры плавления и, как только он стал жидким, опустил туда пружину. Эта пружина потом исправно служила многие годы. Вот такой простой секрет. Шпильки тоже получаются замечательные, только металл нужно брать из какой-нибудь пружины.
хмм... задумался после постов ЮС и PNG-Service - в "супершпильках" для себя не вижу необходимости а вот сделать бы самодельных но живучих отверточек особенно плоский шлиц от 1,4 и меньше так как китайские живут 3-4месяца (часто старенькие приборы кручу) интересно будут ли они (самодельные отверточки) эффективней? объектив чтоб выкрутить иногда невозможно без высверливания крепежной шпильки (так крепко закисают что и китайские отверточки ломаются да гнутся и сами шпильки шлиц скорее сломаешь чем выкрутишь)- а я всегда за принцип если можно исправить ничего предварительно не ломая то лучше не трогать вот и приходиться иногда немного помучаться
ЮС, спасибо за интересную информацию. У меня есть печка для прокаливания сварочных электродов, она как раз может нагревать до 400°С Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Про 300-400°С и синий цвет слышал по другому поводу (да и сам много раз наблюдал, когда нагретую после сварки деталь опускаешь для охлаждения в воду или снег, но при этом, конечно, нет равномерности окрашивания), что это один из видов воронения - термическое оксидирование. Собираюсь с помощью печки для электродов попробовать заоксидировать в синий цвет некоторые детальки, вместо покраски. --- Сообщения объединены, 22 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2015 --- Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Ясно, ну у меня с объективом никаких сложностей не возникло. А вот с такими усилиями, которые надо было приложить к кольцу, боялся весь теодолит покорежить
Под мелкий шлиц лучше подобрать что нибудь готовое, присмотритесь к продукции фирмы Pro'sKit (Тайвань). А вот нормального размера - лучше заказные: Торец ручки тоже важен - можно использовать по типу часовой:
